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直径が35ミクロン前後(カシミヤは15ミクロン)とちょっと太いんですが、スケールがほとんどなく、毛足は10〜20センチと長く張りがあるので、セーターにすると手編みっぽいふくらみが出ます。 他の動物から採った繊維にはない魅力的な表現が可能なのです。
ただ、アダルトヘアーは、敏感肌の人が素肌に着るとちょっとちくちくすることがあります。 アウターなら問題ないと思います。
またキッドモヘヤは、アダルトの70%ぐらいの細さ(25ミクロン)なので、しなやかで高級感のあるセーターを作ることができます。 アルパカ。
しつとりとした肌触りで生成りの色が豊富アルパカは、南アメリカのペルーおよびボリビアの海抜3500メートル以上の高地に棲息し、それ以下の土地では生きられないそうです。 とってもおとなしい性質で、18世紀末期にイギリスやオーストラリアに毛用家畜として大量に移入されました。
しかしイギリスでもオーストラリアでも飼育には失敗したそうです(両国はカシミヤの飼育にも失敗した経験があります)。 アルパカの産地では、アルパカと似たラマ(リヤマ)という動物が一緒に飼われているそうです。
ラマは、衣類用としてはアルパカほど良質な毛ではなく、毛布や縄などの原料として使われています。 採毛より荷役運搬用として飼われているそうです。
アルパカもラマもほのぼのとした優しい顔つきで、微笑みを誘う動物です。 南アメリカのアンデス周辺には、アルパカのほかにビキューナ(166〜170頁)やグァナコというラクダ科の動物がいます。
海抜5000メートル以上とか、パタゴニアなどの半砂漠のような非常に気候の厳しい寒冷地に棲息しています。 ビキューナやグァナコは最高に細く繊細なうぶ毛をもっているんですが、家畜化できないため大変稀少です。

とくにビキューナは、ワシントン条約が指定する絶滅危惧種のなかでも最も厳しい「付属書3」に指定されています。 グァナコも「付属書2」で、必ずしも絶滅の恐れはないが規制の必要がある種とされています。
いずれも採毛は難しく、ビジネスにはなりません。 アルパカの良さは、何と言ってもしっとりとヌメリのある肌触りですね。
繊維は結構太いほうで、いろんな色のアルパカがいるので、オフホワイト、グレー、ベージュ、茶、黒とナチュラルカラーが揃ってしまいます。 とくに茶色はオフつぽいベージュから焦げ茶まで、生成りの毛でグラデーションが可能というぐらい、いろんな色の毛が採れます。
しかしそのために、「いろんな色が採れるのはいいんですが、原毛を輸入するたびに色の度合いが違うので、色合わせをするのが大変なんです」という話を聞くこともあります。 しかもラクダ科に特有の空洞繊維のために染色が非常に難しく、染色しても薄い色はくすんで透明感が出ません。
そのため生成りを使うケースがほとんどになっています。 その生成りがフォークロアつぽくていい、という人も多いんですが……。
ニット屋になりたての頃、オレンジや赤、グリーンなどの色でアルパカのアンサンブルを販売した経験があります。 肌触りが良く、とっても好評でした。
ところが、天竺編み(平編み、105〜109頁)にすると編み地に揺れが出やすく、これがクレームの原因になることがあるのと、繊維が抜けやすくウールのスカートなどにくっつきやすいことは難点ですね。 これはアルパカの特徴です。
繊維にクリンプが少なく絡まりにくいので、毛玉になりにくいんです。 しかしそのため、紡績するときも、撚りをかける前に抜けやすいという性質をもっています。

ウールでは一番紡績しづらい原料なのだそうです。 キャメル。
衣類に使うのはふたコブラクダの毛ラクダはモンゴル、イランなどの中央アジアの砂漠地帯で飼育されています。 主に砂漠地帯での荷役など運搬手段として、シルクロードの昔から活躍しています。
ラクダには、ひとコブとふだコブがいます。 ひとコブラクダは毛が硬いため、絨毯や袋、ロープに使っているそうです。
衣類に使える柔らかい毛をもつのは、ふたコブラクダのほうです。 ふたコブラクダは年に一度、晩春に脱毛するので、このときに落ちた毛を採取します。
隊商を組んで移動するとき、列の最後尾にいる人が寵(かご)に拾い集めるのだそうです。 のんびりとした光景が目に浮かびますね。
ふたコブラクダの毛には剛毛とうぶ毛があり、カシミヤのように刺し毛を人の手で選別する「整毛」が必要です。 色は基本的にはキャメルカラーで、若干、色の濃淡があるぐらいです。
ホワイトキャメルと呼ばれる淡いベージュもあるんですが、ごくわずかしか産出されません。 色が売りのセーターで、毛の色が2〜3色しかないというのはやりにくいものです。
そのためキャメルは企画しづらいんです。 ラクダというと頭に浮かぶのは、あのラクダのシャツです。

小金毛織の石井仁郎社長に聞いたら、「ラクダのシャツはうちではカシミヤの高混率で引いていますよ。 もちろんキャメルカラーに染めた色で」ということでした。
どうりで柔らかいはずですね。 UTOのカシミヤ受注会では、26番双糸(63〜66頁)の36色のソリッドカラーと18色の杢(もく)糸およびミックス糸の合計54色を提案しています。
「カシミヤーライブラリー」と銘打っていますが、セーターの色を十分にアピールできるように、当社のショールームの棚は図書館の本棚をイメージした内装にしました。 ホワイトカシミヤから色付けした明るい色が多く並ぶ棚をご覧になって、「きれい!」とか「カシミヤでこんなに多くの色を見たのは初めて」と、多くの人に言っていただけるようになりました。
実は、多くの色を揃えるのはかなりのリスクになるのですが……。 ここではその色について考えてみましょう。
繊細なカシミヤの発色性は色を柔らかくする街中で「あっ、この人のセーターはカシミヤだ」と見た瞬間に気がつくことがあります。 そのときのポイントは、繊細なうぶ毛と独特の色の発色具合です。
彩度の強い色でも、カシミヤは繊細な素材ならではの発色性の良さでカバーしてくれるので、独特の柔らかさをもった色になります。 やっぱりカシミヤはすごいな、と妙なところで感心してしまいます。

光の反射によって色の見え方が変わるのは皆さんご存知だと思いますが、その光の反射を柔らかくしてくれるのがカシミヤの繊維の細さです。 細い繊維の集まりは、光の陰影も繊細にし、乱反射を少なくするので、均一で柔らかい見え方になるんです。
適度に起毛したうぶ毛が何とも言えませんね。 同じ糸で編んだセーターでも、編み地が変わると違った色に見えることがあります。
これも光の陰影から起こる変化ですが、均一な天竺編みとリブ編み(105〜109頁)などではちょっと違って見えることがあります。 異なった編み地でアンサンブルを展開するときなど「同じ色かなあ?」と思うときもありますが、重ね合わせてみると同じ色なんてすね。
とくにレースに編んだり本数取りを多くしたりしてゲージが違うときや、太陽が傾いたときなどに、光のマジックは起こりやすく、「色のチェックは午前中」と言われるのはそのためです。 一つの色は、いろんな色からできているUTOで提案している色で濃いめの色はもちろんですが、パステルトーンの淡い色でもしっかりした色を表現しています。

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